Põhiline Arvamus Anson: Uus Toscana superkultuur...

Anson: Uus Toscana superkultuur...

super toskaan, Jane Anson

Kas näeme rohkem kohalike sortide abil tekkivaid 'super-toskaani' veine? Krediit: Castellare di Castellina

  • Tipphetked
  • Pikkade veiniartiklite lugemine

Itaalia veinis on maapind nihkes, ütleb Jane Anson, kes ennustab põliselanikele sortidele keskendunud uute mässuliste kasvu ja küsib, mida see võib tähendada super-toskaana liikumise jaoks.



Niisiis Veerev kivi on müügil, peaaegu 50 aastat pärast seda, kui selle esimene emissioon toodeti San Franciscos asuvast pööningust 7500 USA dollari suuruse laenuga. Alustasin varajaste koopiate otsimist veebis, kui olin müügist lugenud, ja leidsin kõigi aegade esimene number 1967. aasta novembrist . See nägi välja pigem ajaleht kui ajakiri, kus arreteeriti esiküljel John Lennon, kes poseeris Teise maailmasõja ajateenistusvormis Richard Lesteri filmile Kuidas ma sõja võitsin .

veerev kivi 1967

Ajakirja Rolling Stone esimene number, milles osales John Lennon, novembris 1967. Krediit: Grangeri ajalooliste piltide arhiiv / Alamy.

Veinisõprade jaoks muutus 1960. aastate revolutsioon nii peapööritavaks, et see pääses kogu Californiast kuni Chianti Classico vaiksete nõlvadeni ja kõige ebatõenäolisemasse vastukultuuriherosesse - Itaalia aadlisse Marchese Mario Incisa della Rochettasse. Tema Bordeaux'st inspireeritud Cabernet Sauvignoni juhitud Sassicaia käivitas ametlikult Prantsuse tammevaatidest 1968. aastal ja taastas vestluse Itaalia veinidest, luues väikese bändi mässuliste veinivalmistajaid, kes töötasid väljaspool valitsevaid traditsioone, rikkusid reegleid ja seadsid maailma vein maha.




Kas oleme jõudnud Toscana tipp-tipuni?


Teil pole vaja mind loetleda paljusid hiilgavaid veine, mis on inspireeritud Incisa della Rochetta pimedas hüppamisest, kuid Veerev kivi uudised tundusid üsna kenasti broneerivat küsimust, mis mul tekkis Toskaana Eelmine nädalavahetus.

Nimelt, kas oleme jõudnud Peak Super Toscanani ja kas tänapäeva tõelised vastukultuuriveinid on Itaalias sellised, mis kasutavad pigem traditsiooni kui innovatsiooni?

Keegi, kes peaks sellest probleemist rohkem aru saama, on Maremmas asuva Rocca di Frassinello ja Castellare di Castellina in Chianti Classico omanik dr Paolo Panerai. Ajakirjanik alates 1970. aastast, õppis õigusteadust ja põllumajandusteadusi, sai toimetajaks Panoraam, maailm ja Kapital ajakirju ja täna omab ta Class Editori Spa finantskirjastust, mille ta asutas 1986. aastal ja kuhu kuuluvad mitmesugused ajalehed, ajakirjad, ajakirjandusagentuurid, televiisor ja raadio (teda on üllatuslikult tuntud kui Itaalia Bloomberg).



Üks probleemidest Veerev kivi , vastavalt New York Times müügi lugemine on see, et see ei arenenud muutuva avaldamismaailma kõrval. Ta märkis mitte ainult hiljutiste seaduskohtumõjude mõju, mis kahjustas selle kaubamärki nii, et see ületab finantskulusid, vaid ka muutuva meediamaastiku aeglast põletamist ja kirjastaja Jan Wenneri üldist skeptitsismi Interneti suhtes ja vajadust kaubamärgi laiendamise järele.

Panerai on eriti huvitav näitaja, mida vaadata sarnaselt areneva veinimaastiku osas, kuna ta on Super Toscana kahe äärmiselt erineva väljenduse omanik (lisaks sellele, et tal on oma pressiküsimused, nimelt peab ta pidevalt eitama, et ta on vaikiv omanik) Itaalia mõjukama veiniajakirja Punane krevett ).

Esimesena Panerai jaoks on ülimalt muljetavaldav Rocca di Frassinello - mis asub Bolgheri ja Scansano vahel ning on algselt ühisettevõte Domaines Baron de Rothschild Lafite'iga, ehkki partnerlust pole enam loodud (Lafite'i tünnid jõuavad siiani pärast esimest kasutamist Pauillacis ). Frassinellol on veinitehas, mille on ehitanud Pariisi Georges Pompidou keskuse ja Londoni The Shard arhitekt Renzo Piano ning see asub Super Toscana IGT Baffonero, 100% Merloti, mis käivitati 2007. aastal Masseto, Messorio ja Itaalia ekspressvõistlejana. Redigaffi.

Seevastu Panerai esimene ettevõtmine Toscana veinis - piisavalt irooniliselt aastast 1968 - tuli viie Chianti Classico farmi ostmisega, mille ta pani kokku Castellare di Castellina kinnistu moodustamiseks.

Veinivalmistaja Alessandro Cellai jälgib mõlemat, kuid atmosfäär ei saaks olla erinev. Castellares on võtmetähtsusega traditsioon, põllumajandus on orgaaniline (kui see pole sertifitseeritud) ja Vino Santo valmistatakse traditsioonilisel meetodil, kui riputatakse Malvasia ja Trebbiano viinamarjad talvekuudel aeglaselt kuivama. Siin on ka IGT vein, seega Super Toscana vihmavarjus, kuid seekord segu ainult kohalikest viinamarjasortidest - Sangioveto kloon Sangiovese ja Malvasia Nera, viinamari, mis oli varem Chianti linnas ülipopulaarne, kuid viimase 25 aasta jooksul on niiskuse ja mädanemise suhtes peaaegu kadunud.

kuidas vahuveini säilitada

„Kui see töötab, on Malvasia Nerais Sangiovese ideaalne partner”, selgitas Giacomo Tachise käe all treeninud Cellai degusteerimise käigus. ‘See lisab ümarust ja magusust, mitte aromaatseid aineid ja tanniinid on nagu samet. Me arvame, et see on Itaalia merlot ’.

See vein, I Sodi di San Niccolo (viidates muldadele, kus seda kasvatatakse, ja San Niccolo kirik, mis asub mõisal), loodi 1977. aastal ja pudelitena toodi seda esimest korda Vino da Tavola nime all. See järgib sama lugu nagu kõik need varased super-toskaanlased - kohalikud tollased reeglid ütlesid, et Chianti Classico tuleb valmistada 10% valgetest viinamarjadest, mida Panerai otsustas mitte teha, ja seega oli ainus võimalus märkida lauavein. Nad kasvatavad küll Castellares Merlot ja Cabernet Sauvignonit, kuid villitakse eraldi ja pole kunagi lipulaeva hulka kuulunud.

'Tahtsime tõestada, et super-toskaane saab valmistada täielikult Toskaana päritolu viinamarjade abil,' ütles Panerai. „Pudelit pakkusime IGTna alates 1995. aastast, kui kategooria kinnitati, kuid kui reeglid jälle muutusid ja meil oli võimalus teha sellest DOCG Chianti Classico, otsustasime seda säilitada IGT-na. See on vein, mis on alati elanud väljaspool apellatsiooni ja meile meeldis mõte super-Toskaanast, mis sündis ainult kohalikest viinamarjadest.

Üllatavalt vähe on seda teed läinud super-toskaane. Muidugi on olemas ikooniline Pergole Torte ja Isole e Olena’s Cepparello, mõlemad 100% Sangiovese IGT Toscana. Üks originaalidest, Vigorello, segab Cabernet, Petit Verdot ja Merlot teise iidse kohaliku sordiga Pugnitello. Ja palju muud võtavad oma märguande Tignanellost, kus Sangiovese on umbes 80% Cabernet Franci ja Cabernet Sauvignoni kõrval. Kuid ainus teine ​​Toscana, mis mulle pähe tuleb, on Sangiovese ja Malvasia Nera segu - Capannelle Solare.

Paljuski pole super-toskaanlased kunagi tugevamad olnud. Nad domineerivad Itaalia veinidega kauplemisel Liv-ex'il (5,1% 2015. aastal, võrreldes 0,9% 2010. aastal), mida juhtis peaaegu alati Sassicaia, kuid tihedalt järgnesid Masseto, Ornellaia ja Tignanello. Ja ma arvan, et nüüd on Chianti Classico reeglid muutunud ja Chianti Classico Gran Selezione uus tase on jõudnud, võib tekkida küsimus, miks peaks viitsima traditsiooniliste sortide süsteemist väljaspool hoidmist IGT-des?

Noh, võib-olla sellepärast, et 2017. aasta vastukultuuriga veinivalmistajad vaatavad kliimamuutusi ja vastutustundlikku põllumajandust. Põlisrahvaste viinamarjasordid, minimaalsed lisandid ja muud terroiri maksimeerimise meetodid on ülitähtsad superstaariveinide ees rasketes pudelites, kus tammepuidust köied on Merlot ja Cabernet Sauvignon. Olen valmis kihla vedama, et see saab järgmise paarikümne aasta jooksul veelgi tõesemaks. Evolutsioon võib vähemalt Supertoscana areenile saabujate jaoks tähendada ellujäämist.

'Chianti Classico kriis 1970. ja 1980. aastatel tekkis valede Sangiovese kloonide suuremahuliste istutamiste tõttu, mis olid istutatud kvaliteedi ja kvaliteedi asemel,' ütleb Cellai. ‘Veinivalmistajad leidsid vastuse istutada Cabernet ja Merlot, mis pakkusid lahendust, kuid muutsid ka veini iseloomu. Mulle meeldib vaadata, kuidas ikoonilised rahvusvahelised viinamarjad meie kliimas arenevad, kuid tänapäeval on kloonid, mis haaravad Sangiovese loomupärast ilu kompromissideta. Samal ajal peavad paljud meie kohalikud unustatud sordid põuale ja kuumusele maitset ohverdamata vastu ning pakuvad tervitatavat happesust. Kindlasti on ruumi super-toskaanlastele, kes haaravad selle kõige võimaluse? ”


Vein proovimiseks

Ma Sodi di S.Niccolo Toscana Rosso IGT 2013

Valmistatud Sangioveto (85%) ja Malvasia Nera (15%, tõenäoliselt Malvasia Nera di Brindisi segust kõigi sealsete ampelograafide jaoks) segust. Tünnide kasutamisel ettevaatlik - see on 50% uut tamme, kuid pehmemas 2012. aastakäigus kasutasid nad ainult 5%. Roostevabast terasest vinificaiton, pika jaheda seitsmenädalase leotamisega, millele järgneb malolaktiline toime betoonpaakides. Ühendab selge kontsentratsiooni ja püsivuse mineraalsuse ja värske happesusega. Atraktiivsed tumedad mõru šokolaadi ja apteegitilli noodid vaarikapüree, kannikesed ja pehmed tanniinid. Huulimekkiv, rohkem värki. 94

Suurbritannia aktsionär: Tanniin, 69,50 naela

USA börs: Zachys (New York), 74,99 dollarit


Veel Jane Ansoni veerge saidil Decanter.com:


Värskendatud 22. septembril 2017: Malvasia Nera õigekirja parandamiseks, nagu on rõhutatud allpool olevas kommentaaride jaotises.

Huvitavad Artiklid